يمكنك بسهولة المرور بجوار أحد أفضل بارات الكوكتيل في طوكيو دون أن تعرف حتى بوجوده – حانة Land Bar Artisan ذات التصميم السهل والمكونة من تسعة مقاعد في Daisuke Ito، مخبأة خلف باب ثقيل داخل مجمع تسوق شيمباشي الذي لا يوصف.
حليق الرأس وأنيق، ويرتدي نظارة سوداء مكتنزة، وابتسامة ذات أسنان متباعدة وربطة عنق، كان من الممكن العثور على إيتو وهو يجلس بهدوء داخل الحانة مؤخرًا، ويتحدث عن رحلته الأخيرة إلى نيويورك – تلك التي كان يتناول فيها المشروبات الكحولية في حفل خاص أحضره إليه جيف بيزوس للعمل. قطب التكنولوجيا هو أحد الأشخاص النظاميين لدى إيتو.
“أنا لا أروج لنفسي – كل شيء يأتي فقط من خلال المقدمات الشخصية”، أوضح بصبر لصحيفة The Washington Post، عبر مترجم.
في حفل بيزوس، كان هناك حشد صغير، ربما خمسين شخصًا كحد أقصى، لكن القصة تقول أنهم جميعًا أشادوا بمهارات إيتو في سباق الكوكتيل.
وسرعان ما بدأ معجبوه الجدد يشجعون المحترف قبل الأكل على التفكير في شيء لم يحلم بفعله أبدًا – إذا بنوا له مكانًا دائمًا في الولايات المتحدة ليقوم بصنع المارتيني على المستوى الأولمبي وأكثر من ذلك، فهل سيأتي؟
وقال: “لقد أخذت لحظة للتفكير، وسأبلغ الخمسين من عمري هذا العام، لذا سأسير مع التيار”. “أريد أن أظهر لهم مدى امتناني، وأن أرد الجميل لأصدقائي وأغتنم تلك الفرص.”
وبعد قليل من التعامل والتعامل لاحقًا، ستكون النتيجة هي Land Bar New York، الذي سيفتتح هذا الخريف في شارع Greenwich Street في تريبيكا. إنه أكبر من الأصلي – مطعم يتسع لـ 40 مقعدًا، يقع بعيدًا في الطابق العلوي من مكان Wagyu المصمم على طراز طوكيو، Nikuya Tanaka.
يعد وصول الحانة التي خصصها بيزوس إلى منطقة بيج آبل جزءًا من موجة تسونامي من مشروبات الجين اليابانية التي تدور حول المدينة، مما يوفر بديلاً لثقافة الكوكتيل التقليدية في المدينة.
هناك Nomad’s Stone & Soil، على سبيل المثال، وKintsugi في Flatiron، بالإضافة إلى Katana Kitten الحائزة على الجوائز في West Village – لدى المالك المشارك Masahiro Urushido حانة أخرى في الأعمال، Winter’s Coming، المقرر افتتاحها في تشيلسي قبل نهاية العام.
عند الجلوس في طوكيو ومشاهدة عمل دايسوكي، من السهل أن ترى جاذبية النهج الياباني في تناول المشروبات. يقوم بإعداد عصير الخوخ الطازج باستخدام خلاط يدوي، بصمت بطريقة أو بأخرى، مع إضافة السائل بكمية من عصير الليمون الطازج لتعزيز النكهة.
قال: “الذوق الأول هو الأهم”.
يعرف المعجبون عند القدوم إلى Land Bar ألا يقلقوا بشأن ما يطلبونه – فمن الأفضل بكثير أن تضع نفسك بين يدي السيد.
يقول عن عقليته في صنع المشروبات: “أنا لا أتقدم بطلبات، أنا أستمع إليها فقط”.
ويخطط إيتو للقدوم إلى نيويورك لمدة شهر أو نحو ذلك عند افتتاح Land Bar، لتدريب الموظفين والحصول أيضًا على المكونات الطازجة من المزرعة التي يعتمد عليها في طوكيو. حتى الآن في الولايات المتحدة، فهو معجب كبير بسوق Union Square Greenmarket.
يعد بأن المشروبات في أماكن مثل Land Bar يمكن أن تقدم قيمة أفضل من معظم أماكن مانهاتن، لأن السقاة اليابانيين لا يلتزمون بالصيغة النموذجية التي تجعل حانات الكوكتيل مربحة للغاية. ستبدأ المشروبات بسعر 20 دولارًا.
وقال: “في حانات نيويورك، غالبًا ما يستخدمون حوالي 10 بالمائة فقط من سعر البيع للمكونات الفعلية ويبيعونها بعشرة أضعاف ذلك”. “إذا قمت بتنظيم كل شيء حول التكلفة والتحسين، فلن تكون هناك مفاجأة. ويحدث هذا فقط عندما تتجاوز التكلفة بالنسبة للعميل – ثم يدعم العملاء مكانًا ما لأنهم يريدون استمراره”.
نيويوركر جريج بوهم يتفق مع ذلك. لقد افتتح للتو Cocktail Omakase وBar 7 في مدينة نيويورك، وكلاهما بالشراكة مع مكان أسطوري آخر في طوكيو، Bar Libre.
في الأول، تحصل على أربع كوكتيلات وأربع لقمات على مدار ساعة مقابل 59 دولارًا فقط للشخص الواحد.
قال صاحب الحانة منذ فترة طويلة: “إنني أنظر إلى هامش أقل في هذا الشأن” (وهو أيضًا القوة الدافعة وراء كاتانا كيتن مع ماساهيرو أوروشيدو). كان بوهم مهووسًا بالحانات اليابانية منذ فترة طويلة – حيث يقول إنه ذهب إلى 200 شخص أو أكثر في طوكيو – وأراد الدخول في شراكة مع Bar Libre لجلب هذا النهج الفريد إلى الولايات المتحدة.
وأوضح عن تجاربه قائلاً: “أسلوب الضيافة لا يضاهى: هادئ للغاية ومرتب ومع الاهتمام بالتفاصيل، لذا فإن كل مشروب مثالي”.
يقول بوهم إن هذا هو الوقت المثالي لتتولى المفاصل اليابانية السيطرة على نيويورك.
وقال: “قبل 15 عاماً، كان الناس يريدون حجماً أكبر هو الأفضل، ولكن الآن أصبح الأمر يتعلق بأن نكون أكثر دقة وتجريبية للغاية”، عن المتعة التي يريد أن يشعر بها شاربي الخمر عند مشاهدة الكوكتيلات التي يصنعونها. “نحن أكثر انفتاحًا على القليل من العرض.”
بارعة الحانات اليابانية في صنع مشروبات خالية من الكحول مثل المارتيني أيضًا – وهو ما يتزامن مع التحول في العقلية الواضح الآن.
يحتوي Bar Omakase على ثلاث قوائم محددة، تتراوح من القياسية إلى الخالية من الكحول ووصولاً إلى ABV المنخفض. وكان هذا الأخير اختراقه المفاجئ.
وقال بوم: “كنا نظن أن ذلك سيمثل حوالي 10% من أعمالنا، وهو يمثل حوالي الربع”. “نحن نقدم لك تجربة مدتها ساعة واحدة… ويمكنك الاستمرار بعد ذلك في القيام بشيء آخر.”
إن النهج الياباني في تناول المشروبات الكحولية ليس جديدًا على نيويورك كما قد يفترض البعض.
خذ على سبيل المثال بار Milk & Honey الأسطوري الرائع لساشا بيتراسكي، والذي تم افتتاحه في الجهة الشرقية السفلى في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1999 وبدأ حركة الكوكتيل المبكرة هنا.
يفترض معظم الناس أن منهجها الداخلي غير الواضح كان يتغذى على ثقافة الكلام السهل. وأوضح بوم أنه بدلاً من ذلك، استلهم بيتراسكي بشكل مباشر من حانة يابانية رائدة في مانهاتن، Angel’s Share، التي افتتحت في عام 1993، في إيست فيلدج، مخبأة فوق محل بقالة ياباني في شارع ستايفسنت الضيق. (بعد عملية إخلاء رفيعة المستوى عام 2022، أعيد افتتاح Angel’s Share في شارع Grove Street، في West Village).
انتقل تاكوما واتانابي من طوكيو للعمل هناك في العقدين الأخيرين من إدارته لـ East Village، حيث جلب معه خبرته – وهو الآن المالك الحائز على العديد من الجوائز لثلاثة بارات كوكتيل في نيويورك، Martiny’s، L’Americana ونادي الجاز Midnight Blue.
واتانابي يسعى دائمًا لتحقيق ذلك شوكونين، المصطلح الياباني للحرفي الذي يتقن مهنته – أن مطاردة الجودة المهووسة هي سبب آخر يتدفق عليه شاربي الخمر الجادين إلى الحانات اليابانية مثل هذه.
“نحن بحاجة إلى لماذا“، قال عن أسلوبه المدروس والمضني – وهو تناقض صارخ مع كفاءة خط الإنتاج التي تعد طريقة الشرب الافتراضية في نيويورك.
وأوضح أنه يمكنك طلب مشروب في حانة يابانية، ولن تخاطر بالحكم المتعجرف الشائع جدًا في أوكار الكوكتيل الراقية هنا. وقال: “نحن نحاول أن نجعلك سعيداً، وكأن والدتك تطبخ لك شيئاً ما”.
يأتي الإقبال على مثل هذه المواقع، جزئيًا، من زوار طوكيو – مثل جيف بيزوس – الذين يرغبون في استيراد المشاعر التي استمتعوا بها. ويتزايد عدد الأشخاص الذين يزورون اليابان الآن – مع 42.7 مليون سائح في عام 2025، بزيادة مذهلة بلغت 116% مقارنة بالعقد السابق.
تساعد مارييل لي في إدارة IntoJapan، وهي متخصصة في تنظيم رحلات فاخرة إلى البلاد – وقد شهدت ازدهارًا تجاريًا نتيجة لذلك.
“نتلقى الكثير من الطلبات للانغماس في ثقافة الكوكتيل هناك، ويقول الناس باستمرار إنهم يرغبون في وجود بار كوكتيل كهذا في مدينتهم الأصلية – إذا كان بإمكانهم أخذه معهم إلى المنزل بأي شكل أو شكل يمكنهم القيام به،” قالت.
قال لي إنه نظرًا لأن معظم الحانات اليابانية خالية من الهواتف وتركز على المحادثة أكثر من الموسيقى الصاخبة، فإنها في نهاية المطاف تشعر ببعض التشابه هتافات – ولكن مع مشروبات أفضل، بالتأكيد، وسقاة يمكنهم تعليم سام مالون شيئًا أو اثنين عن التواضع.
إن صعود اليابان لن يمر دون أن يلاحظه أحد في عالم المشروبات الأوسع. يقدم حدث Tales of the Cocktail السنوي في نيو أورليانز، والذي يعتبر شيئًا مثل أولمبياد السقاة، برنامج أوماكاسي هذا العام، ويساعد العديد من العلامات التجارية اليابانية للمشروبات الكحولية في محاولة اقتحام أمريكا.
وقالت شارلوت فويسي، المدير التنفيذي للحدث: “في كثير من الأحيان، في حانة لندن أو نيويورك، يتعلق الأمر بالمسرح والنادل الذي يؤدي. في ثقافة السقاة اليابانية، الأمر كله يتعلق بكمال الكوكتيل. المشروب هو الشيء الأكثر أهمية، وهناك إغراء في خدمتهم.”
ما هو أكثر من ذلك، ما يسمى بالاهتزاز القوي، الذي تعتبره القضبان الراقية متفوقًا على المعيار، مما يقلل من بلورات الثلج ويزبد الخليط بسلاسة أكبر؟ وأوضح فويسي أنه نعم، لقد تم اختراع ذلك في اليابان أيضًا.
فقط لا تتوقع أن يثير دايسوكي ضجة حول مكانه الذي سيفتتح قريبًا في نيويورك أكثر مما أثاره في حانة OG.
قال وهو يمسح طاولة حانته في طوكيو بعناية: “إذا كنت أريد المال فقط، فسيكون من السهل القيام بالترويج على إنستغرام وكل ذلك، لكنني اعتقدت أن ذلك سيكون مملاً. ليست لدي رغبة في الترويج لأشخاص لم أقابلهم من قبل”.
