في البداية، كل ما تراه هو هرم من الصخور يغوص في بحر من اللون الأزرق الفلوري. خصلة من السحابة تحوم فوق القمة. بينما تتكيف عيناك مع الضوء القاسي والمناظر الطبيعية القاسية، يظهر خط أبيض رفيع مثل السراب، محفورًا على حافة الجرف.
هذه هي كورا فوليجاندروس، إحدى أجمل القرى التي رأيتها على الإطلاق. تم بناء القرية على حافة الهاوية لحماية السكان من القراصنة الذين ابتليوا بحر إيجه ذات يوم، وهي عبارة عن لغز من الأزقة التي تشع من ثلاث مربعات متشابكة. أقدم جزء من المدينة هو كاسترو الذي يعود للقرون الوسطى: وهو عبارة عن مجموعة محصنة من الأكواخ مع طبقات من المنحدرات البيضاء، ومصاريع مطلية بألوان زاهية، وشرفات مخفية تتدلى بين البحر والسماء. بالنسبة للعاطلين والهاربين، هذا هو تعريف العيش على الحافة.
تقع فوليجاندروس، إحدى أصغر الجزر المأهولة في سيكلاديز، على الحافة بطرق أخرى. في أبريل 2024، تم إعلان فوليجاندروس وجزر سيفنوس وسيريفوس القريبة من بين المواقع السبعة الأكثر عرضة للخطر في أوروبا من قبل يوروبا نوسترا، وهو اتحاد أوروبي للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بحملات لحماية المواقع التراثية.
يقول ستاثيس بوتاميتيس، رئيس منظمة إلينيكي إيتيريا، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تنمية هذه الجزر: “لا تزال هذه الجزر تحتفظ بمعظم سماتها وخصائصها التقليدية، ولكنها تواجه زيادة مفاجئة وخطيرة في السياحة وبناء منازل لقضاء العطلات على نطاق واسع”. العقل المدبر لحملة أوروبا نوسترا. “هدفنا هو التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مخاطر السياحة المفرطة قبل وقت طويل من التدهور الذي قد تجلبه التنمية غير المنضبطة.”
يبلغ عدد سكان فوليجاندروس المعزولة والقاحلة حوالي 700 نسمة، لكن نصفهم فقط يعيشون في الجزيرة على مدار العام. يعيش معظم السكان في تشورا أو حول آنو ميريا، وهي مستوطنة ريفية يكسب فيها الرعاة والمزارعون لقمة عيشهم من المنحدرات الشديدة المدرجات ذات الجدران الحجرية الجافة. معروف ك louriá (زمام) أو سكاليس (خطوات)، هذه الجدران هي طريقة بدائية ولكنها بارعة للحفاظ على المياه ومنع تآكل التربة. يمكن أن تكون الرياح شديدة للغاية لدرجة أن كل شجرة ليمون ثمينة محمية بحلقة من الحجارة، والتي تنمو أطول مع الشجرة.
من بين بيوت المزارع القرفصاء، ودعا com.themoniésحيث لم تتغير طريقة الحياة التقليدية هذه إلا لأجيال عديدة، وبدأت تظهر فيلات حديثة للبيع والإيجار. قام الفنان المكسيكي بوسكو سودي، المتحصن في أحد التلال، ببناء عقار من الحجر الجيري الأخضر المحلي وألواح من الخرسانة. مثل أعمال سودي الفنية، فإن المباني عبارة عن استكشاف للمواد التي تعرضت للعوامل الجوية بشكل طبيعي. ولكن ليست كل أعمال البناء الجارية في فوليجاندروس دقيقة أو حساسة للظروف والقيود المحلية.
لذلك، أتيت إلى الجزيرة وأنا أشعر بمزيج من الإثارة والخوف للبقاء في منتجع جونداري الجديد ذو الطموحات الكبيرة. مع وجود 25 جناحًا وفيلتين (و14 جناحًا آخر ومنتجعًا صحيًا للعلاج المائي قيد الإنشاء)، يعد جونداري أصغر من فندق أنيمي، الفندق الآخر الوحيد من فئة الخمس نجوم في الجزيرة، والذي يضم 44 غرفة ويدعي أنه يقدم “آفاقًا محيرة” للفندق المتواضع. ميناء كارافوستاسي.
في Gundari، لا يمكن وصف وجهات النظر إلا في الكليشيهات الموصولة: المذهلة، والمذهلة، والمذهلة. مختبئًا في نهاية طريق ترابي، محاطًا بـ 80 فدانًا من البرية الخام وأفق فارغ من اللون الأزرق الذي لا نهاية له، يتم إخفاء Gundari جيدًا من مسافة بعيدة مثل Chora.
بالكاد يمكن رؤية المباني المناخية الحيوية من البحر. تحتوي جميع الغرف على حمامات سباحة خاصة. في “أجنحة الكهف”، المحفورة في الصخور الحمراء، تبدو المسابح اللامتناهية وكأنها تطفو فوق بحر إيجه. إذا كانت التصميمات الداخلية باللونين البني والبيج تبدو لطيفة إلى حد ما، فربما يكون هذا أمرًا جيدًا: لا شيء يصرف الانتباه عن الأجواء الرائعة.
لا يزال العمل جاريًا على Gundari عند وصولي في شهر مايو. يعمل الموظفون الساحرون بلا كلل على تحسين المناظر الطبيعية وتحسين الأطباق الأنيقة في مطعم Orizon، مع قائمة طعام يقدمها الأب الكبير للطعام اليوناني الفاخر، Lefteris Lazarou. إن القيام بكل شيء، في كل مكان، في وقت واحد هو شخصية قوية البنية ذات تجعيدات جامحة، وابتسامة عريضة، وعيون زرقاء صافية مليئة بالأذى. ومن الواضح أن ريكاردو لاريرا، المالك الأسترالي لشركة Gundari، استثمر في هذا المشروع بطريقة شخصية للغاية.
لم تسمع لاريرا، وهي مديرة إعلانات، عن فوليجاندروس أبدًا عندما اقترح صديق يوناني أسترالي أن يتعاونا لشراء فندق صغير مهجور يطل على شاطئ الميناء المرصوف بالحصى، تشوتشليديا. جاءت لاريرا للتحقق من ذلك، ووقعت في حب فوليجاندروس بجنون، وحلمت بمنتجع أكثر واقعية من شأنه أن يجعل الجانب البري للجزيرة فضيلة. (في الصيف المقبل، سيصبح هذا الفندق المتواضع في تشوتشليديا مطعمًا على شاطئ البحر ومقرًا للموظفين في جونداري).
قال لي لاريرا: “كان لدي من السذاجة أن أعتقد أنه سيكون من السهل بناء فندق على جزيرة يونانية نائية”. “تخيلت نفسي مستلقيًا بجانب حوض السباحة وأشرب الكوكتيلات، ولا أطارد السباكين وأسحب الأنقاض”.
مع بار حمام السباحة الغارق، يعد حمام السباحة المدفأ بالطاقة الشمسية بمثابة شهادة على رؤية Larriera الأصلية. لقد قدم جميع أنواع التفاصيل المبهجة والمدروسة التي لم تمنحها أي سلسلة فنادق متخصصة في الأرقام الضوء الأخضر: مكتبة الفينيل، وأسطول من سيارات Mini Mokes الكهربائية، وسيارات Fiat 500s، والدراجات الجبلية، وزورقين سريعين انسيابيين للمغامرات الساحلية والرحلات عالية السرعة. الانتقالات من سانتوريني (حوالي ساعة). في العام المقبل، قديم com.themonia على الأرض سوف تصبح بار نبيذ حميم، في حين سيتم إعادة زراعة خليط من قطع الأراضي المحيطة لتناول الطعام من المزرعة إلى المائدة في الحقول.
لن يكون من السهل إخراج النباتات المقاومة للجفاف من هذه المناظر الطبيعية التي تآكلها الرياح. استعانت لاريرا بعمل مزدوج غير متوقع: نائب رئيس البلدية ديميتريس سيديريس، وهو صانع جبن عضوي ومزارع وصاحب مطعم، وبن جونسون، وهو شرطي سري سابق من أريزونا تحول إلى مزارع متجدد.
ذو الشعر الفضي ومكتفي بذاته، يتمتع Sideris بلياقة بدنية نحيفة لرجل أصغر سنًا. لقد انتهى للتو من صنع مجموعة جديدة من اللون الأبيض الرقيق سوروتو – الجبن المحلي الذي يرفع السلطات اليونانية إلى مستوى آخر – عندما وصلنا أنا ولاريرا إلى مزرعته الصغيرة في وادي ليفادي. وخلفه، تنضج عجلات جبن الماعز على ألواح خشبية، في انتظار تقديمها مع صلصة الزبيب الخاصة بزوجته في مطعم شيك الساحر في تشورا.
“أنا لا أفعل هذا من أجل الربح”، يقول سيدريس، وهو يغلف قطعة جبن كاملة ليعطيني إياها. “أنا أفعل ذلك من أجل الحب.” يزرع سيدريس الحبوب لإطعام ماعزه وأغنامه، ويخبز الخبز بنفسه، ويزرع الخضار والأعشاب والزيتون للمطعم. إن إنتاج المكونات الخاصة بك أمر منطقي لأن الوصول إلى فوليجاندروس أمر صعب ومكلف؛ تصل الشاحنات المبردة عدة مرات فقط في الأسبوع على متن العبارة التي تستغرق ثماني ساعات من أثينا.
يصل معظم السياح على متن القارب الذي يستغرق حوالي أربع ساعات (تجربة غير مقبولة، خاصة في البحار الهائجة، حيث لا يمكنك الخروج). عندما كان سيدريس صبيًا، لم يكن هناك سوى قارب واحد في الأسبوع وكانت الرحلة تستغرق 36 ساعة؛ لذلك كان سكان الجزر مكتفين ذاتيًا تمامًا – باستثناء القليل من السكر والقهوة – حتى وصلت السياحة.
“السياحة سلاح ذو حدين”، كما يقول جونسون، الذي كان له حضور لطيف في متجر ليفي المدمر وقبعة مسطحة. “هناك فترة مكثفة للغاية من النشاط لمدة أربعة أشهر، لكنها لا تضمن بقاء هذه المجتمعات المعزولة وأنظمتها البيئية مأهولة بالسكان وحيوية لبقية العام. إن إنقاذ أسلوب الحياة هذا سيكون مفيدًا أيضًا للسياحة، لأنه إذا لم تكن هناك حياة محلية حقيقية على الجزيرة، فلن يأتي أي سائح.
يوافق سيدريس على ذلك قائلاً: “ليس لدينا شواطئ مثل كوباكابانا. ما “نبيعه” هو أننا جزيرة عذراء، لذلك نحن بحاجة إلى الحفاظ على هذا الجمال الخام والشخصية العذراء.”
قد لا تكون الشواطئ في فوليجاندروس رملية ولكنها جنة خالصة إذا كنت تحب السباحة عاريا، أو الغطس عبر كهوف الضوء الأزرق السائل أو الغفوة تحت شجرة الطرفاء التي تغنيها حشرات الزيز. لا يمكن الوصول إلى معظم الخلجان المرصوفة بالحصى إلا سيرًا على الأقدام أو بالقارب. أحد أروع الشواطئ هو شاطئ كاتيرجو، والذي يعني “الأشغال الشاقة”، والذي يمنحك فكرة عن التدافع المطلوب على جانب الجرف للوصول إلى هناك. (في الواقع، الاسم مشتق من السجناء السياسيين الذين تم نفيهم في الجزيرة لعقود من الزمن وأجبروا على تحطيم الصخور على الشاطئ). في فوليجاندروس، لا توجد كراسي استلقاء للتشمس، أو رياضات مائية، أو بارات على الشاطئ – إلا إذا حسبت إيفانجيلوس، هيبي شاك على بعد خطوات فقط من رصيف العبارات.
إذا كان ميناء كارافوستاسي يتمتع بأجواء هادئة في نهاية الخط، فإن تشورا يومض في العمل عند الغسق، عندما تخدم الحانات الصغيرة مثل أستارتي وأكواريوس rakomelo (غرابا دافئ مع العسل) ويتجول مطاردو غروب الشمس على الدرجات المتعرجة المؤدية إلى باناجيا، الكنيسة التاريخية بالجزيرة. يمكنك رؤية عشرات الجزر من هنا في يوم صافٍ. إذا ذهبت مع المرشد المحلي بولي جكيوري، فسوف تفتح الكنيسة لتكشف عن معبد رخامي نادر. يعد جكيوري، وهو عالم أنثروبولوجيا ثقافية، كنزًا من التقاليد المحلية، مثل القصة وراء ميدان الدانوب، الذي سمي على اسم نهر أوروبا العظيم بسبب صهاريجه الكبيرة المليئة بمياه الأمطار حيث كانت الحمير والأغنام تأتي للشرب ذات يوم.
كل شخص لديه ساحة مفضلة في تشورا. موقعي هو بونتا، الذي يقع على حافة الجرف – جزئيًا بسبب المناظر المتدهورة، ولكن في الغالب للمقهى الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يقدم أشهى المأكولات تاكوس (سندويشات مفتوحة) على السيراميك المنقط من صنع المالك ليزبيت شو جيوري. تزرع الطماطم الخاصة بهم على كراسي مُعاد تدويرها في الحديقة الخلفية، وسط أعمال شغب من نبات إبرة الراعي والخيزران.
في الجوار يوجد المقر الرئيسي الصغير للجمعية الثقافية في فوليجاندروس، التي تبين أن رئيسها هو أليكسيس سيديريس، الابن الصغير الحكيم لديميتريس. من السهل أن تشعر بالارتباط الوثيق مع الجميع بعد بضعة أيام فقط من تواجدك في فوليجاندروس. يتوفر لدى السكان المحليين دائمًا وقت للدردشة، بدءًا من الراعي البالغ من العمر 80 عامًا الذي يحلب الماعز مع حفيده، وحتى إيرين بساروميلينغو، الجدة المشاكسة التي تطبخ بعضًا من أفضل الأطعمة على الجزيرة في حانة البقالة الخاصة بها في آنو ميريا. (أقنعت لارييرا إيرين بإعطاء ضيوف جونداري دروسًا في الطبخ.)
يتم تعزيز هذا الشعور بالحميمية من خلال النطاق البشري للجزيرة. بطبيعتها، تتمتع فوليجاندروس بقدرة محدودة: شواطئ صغيرة، وطرق قليلة، ومياه شحيحة. يقول لاريرا: “أعتقد أن فوليجاندروس لديه طريقة لحماية نفسه”. “الرياح، والتضاريس، والبعد، وعدم وجود مطار، وحقيقة أن جزءًا كبيرًا من الجزيرة مصنف على أنه أرض غابات، ولا يمكنك البناء عليها”.
ومع تهديد الحكومة اليونانية بتخفيف قوانين تقسيم المناطق المصممة لحماية الأراضي الساحلية والزراعية من التطوير، يشعر السكان المحليون بالقلق من أن يمهد غونداري الطريق لإنشاء فنادق أكبر وأقل حساسية في مواقع أكثر وضوحًا. فضلاً عن الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، فإن ذلك من شأنه أن يغير طابع الجزيرة.
من المؤكد أن غونداري ستجذب حشودًا مختلفة، من المرجح أن يأتوا بالقارب السريع أكثر من القارب البطيء من بيرايوس، ويتوقفون عند ست جزر في الطريق. كلها دراماتيكية وجميلة بطريقتها الخاصة، ولكن لا يوجد منها دراماتيكية أو جميلة مثل هذه الصخرة الهشة، فوليجاندروس.
تعرف على أحدث قصصنا أولاً – اتبع FTWeekend على انستغرام و X، والاشتراك في البودكاست لدينا الحياة والفن أينما تستمع
