يكسر الصباح بلطف في بابوا الغربية. بعد تناول وجبة إفطار مكونة من الكاري الحار والفواكه غير المألوفة، يصعد الضيوف على متن قارب محمل بألواح التجديف والأكياس الجافة، ثم يتنقلون عبر المياه الزجاجية باتجاه بيانيمو، وهو أرخبيل من كتل الحجر الجيري التي ترتفع مباشرة من البحر، وتغطي جوانبها غابة كثيفة. مع كل ضربة مجداف، يتغير اللون الموجود أسفله من اللون الأزرق السماوي إلى اللون الأزرق المخضر إلى اللون الأزرق البحري – وهو واضح جدًا لدرجة أن رؤوس المرجان والأسماك المندفعة تبدو معلقة في الجو.
تضيق القناة، وتمتد إلى حفرة سباحة في المياه العذبة باردة ونقية مثل البحيرة الزرقاء في نيوزيلندا.
في وسط غرب المحيط الهادئ، الشاهدان الوحيدان هما اثنان من السكان المحليين يرتدون تيجانًا من الريش وتنانير عشبية، ووجوههم مطلية، وهواتفهم الذكية تسرق الصور سرًا.
هذا هو راجا أمبات، وهو ملجأ مساحته 15 ألف ميل مربع في أقصى شرق إندونيسيا، حيث، ما لم تصل بالقارب، لا يمكنك الوصول إليه على الإطلاق. ولا يمكن الوصول إلى مئات الجزر المغطاة بالغابات والمضائق الضيقة في المنطقة إلى حد كبير عن طريق البر أو السفن السياحية. الطريقة الأكثر أناقة للوصول إلى هذه الوجهة هي على متن سفينة دنيا بارو الخشبية التي يبلغ طولها 167 قدمًا com.phinisi تم تصميمها على غرار السفن التجارية المصنوعة يدويًا والتي حكمت هذه المنطقة من طريق التوابل. على متن الطائرة، الرحلة ليست وسيلة لتحقيق غاية؛ إنها بيت القصيد.
من مياه بيانيمو، تظهر دنيا بارو كشخصية سينمائية، شيء من فيلم “قراصنة الكاريبي: الطبعة الآسيوية”. بدنها الطويل من الخشب الحديدي يتأرجح بين الانتفاخات اللطيفة. يحمل صاريان شاهقان سبعة أشرعة تشبه الستائر وتنتشر بشكل جانبي على طول الأفق، وليست مرفوعة عموديًا مثل المراكب الشراعية الغربية.
هذا التصميم المبتكر، الذي أتقنه التجار في القرن الرابع عشر بهدف مواجهة رياح الجزيرة العاتية، يسمح للسفينة بالمرور عبر ممرات ضيقة في المياه الزرقاء المنصهرة للمثلث المرجاني. يسمح القوس المدبب بشكل حاد والشكل الجانبي لليخت بالدخول إلى البحيرات والمراسي التي لا تستطيع السفن الكبيرة الوصول إليها. ليس من غير المألوف أن تقضي أيامًا دون أن تتجسس على سفينة أخرى من مسافة بعيدة.
وهذا ما ينبغي أن يكون هنا، في واحدة من أكثر الأماكن تنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض. تعد راجا أمبات موطنًا لـ 75 بالمائة من أنواع المرجان في العالم، وأكثر من 1500 نوع من الأسماك، وستة من السلاحف البحرية السبعة، وأسماك قرش الشعاب المرجانية، وأشعة مانتا، وفرس البحر القزم الوردي الرائع، الذي يبدو أقل شبهاً بحيوان حقيقي بل أشبه بشيء من خيال الطفل.
لكن الوصول إلى هنا هو التزام. من نيويورك، يستغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاث رحلات جوية و40 ساعة واضطراب الرحلات الجوية الطويلة. بمجرد وصول المسافرين إلى بابوا الغربية، يقوم معظمهم بإنزال ألواح النجاة العارية، والبقاء كتفًا إلى كتف لأسابيع. تقدم دنيا بارو واقعًا آخر تمامًا.
تم تصميم اليخت من قبل المغامر الأمريكي مارك روبا، الذي أمضى ثماني سنوات في الإشراف على عملية إعادة إنشاء بوغيس المهووسة. com.phinisi، وهي سفن تُبنى تقليديًا من جذوع كاملة من اليولين، وهو خشب صلب غير قابل للتدمير تقريبًا وتحميه الآن الحكومة الإندونيسية.
قام بتجنيد الجيل الخامس من صناع السفن في كونجو من سولاويزي لبناء اليخت يدويًا بالكامل، بدون مسامير أو معدن.
وكانت النتيجة، التي اكتملت في عام 2014، بمثابة تحفة فنية لم يختبرها سوى القليل حتى قامت سيدة الأعمال المقيمة في سنغافورة جينغ يي وي وشقيقها بشراء دنيا بارو وأعادا تجهيز السفينة لرحلات خاصة للغاية.
قام الأشقاء بتجديد الديكورات الداخلية بالمنسوجات الإندونيسية والمفروشات المخصصة مع الحفاظ على الهيكل العظمي من الخشب الحديدي والأشرعة الشهيرة.
يصف الزوجان ويز اليخت بأنه “مخزون لواحد”، وهذا ليس مبالغة تسويقية. من المحتمل ألا يتم بناء منزل آخر مرة أخرى أبدًا، نظرًا لأن الحرف اليدوية تختفي، ولم يعد من الممكن حصاد الخشب، وتكلف بناء الشيء حوالي 10 ملايين دولار.
اليوم، يرحب أفراد طاقم دنيا بارو المكون من 18 فردًا بحد أقصى 14 راكبًا في سبعة أجنحة مع مناشف باردة وطلب إزالة الأحذية. بالنسبة لبقية الأسبوع، إنها رفاهية حافي القدمين من المقدمة إلى المؤخرة.
يتمتع الجناح الرئيسي بإطلالات شاملة على المحيط، وشرفة خاصة للقراءة والتدليك، وسرير نهاري عميق مثالي لمشاهدة النجوم أو تناول القهوة عند شروق الشمس. تصطف ست كبائن إضافية في الطابق السفلي، كل منها مغلفة بخشب الساج، ويتم تبريدها عن طريق دوران الهواء الهادئ وتعطرها بالخشب والبحر.
تستقر الحياة على متن السفينة بسرعة في إيقاع سهل. قد يبدأ الصباح بممارسة اليوغا على مقدمة السفينة بينما يتم تجهيز المعدات. ينزل الغواصون إلى المدن المرجانية التي تحرسها أسماك قرش الشعاب المرجانية وأسماك شيطان البحر، ويبحرون بمسؤولية عبر “محطة تنظيف” طبيعية في الأورال، بينما يغطس غير الغواصين في البحيرات الشاطئية المفعمة بالحيوية بحيث تبدو وكأنها مُصممة بواسطة الكمبيوتر. بين السباحة، يظهر الطاقم مع العصائر والمناشف الطازجة.
تظل فترة بعد الظهر اختيارية بشكل رائع. قوارب الكاياك عبر البحيرات الخضراء اليشم. لوح التجديف تحت الكارستات الشاهقة. تنقل سفينة صغيرة الضيوف إلى الشاطئ للقيام بنزهات في الغابة أو تناول وجبات غداء مفاجئة على الشاطئ. عند العودة على متن السفينة، هناك القراءة، والحمامات الشمسية، والقيلولة، ووجبات الغداء الطويلة – غالبًا شواء المأكولات البحرية البالية، والاستمتاع بها بملابس السباحة. بعد حلول الظلام، يتكشف العشاء تحت النجوم: أسماك طازجة مشوية بالليمون والفلفل الحار، قابلة للدهن على الطريقة العائلية، وكوكتيلات متدفقة. وربما يتم عرض ألعاب نارية غير متوقعة على بقعة رملية قريبة.
قد تكون راجا أمبات هي الوجهة الرئيسية، ولكن الوصول الفاخر هو ما تقدمه دنيا بارو حقًا – إلى مكان بري جدًا ومجزأ جدًا وبعيد جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بأي طريقة أخرى. إنه يوفر الوقت والعزلة والانغماس في جمال غريب جدًا وسليم جدًا، فهو يستحق اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الجنون.
الإبحار على متن السفينة يذكر المسافرين بأنه في عصر مهووس بالتراكم، فإن الرفاهية الأعظم تنجرف ببطء عبر شيء يبقى، رغم كل الصعاب، بمنأى عن المعجزة.
رحلات خاصة لما يصل إلى 14 ضيفًا بسعر يبدأ من 20.000 دولار في الليلة (بما في ذلك جميع الأطعمة والمشروبات الكحولية والرحلات الاستكشافية) بحد أدنى خمس ليالٍ؛ DuniaBaru.com
