في يناير 1937، وصلت بولين تريجير وزوجها لازار رادلي، مع ابنيهما ووالدة تريجير وشقيقها روبرت، إلى مدينة نيويورك. كانت العائلة يهودية، وقد غادروا فرنسا بسبب التهديد النازي المتزايد. ومع ذلك، كانت نيويورك مجرد محطة توقف: كانت وجهتهم تشيلي، حيث خطط لازار وروبرت لتأسيس شركة للأزياء. كانت بولين خياطة ماهرة ونشأت في ورشة الخياطة الخاصة بوالديها. لكن لازار فضل ألا تعمل، ليكون دورها في حده الأدنى.
في صباح اليوم الأول لهم في المدينة، انطلقت بولين ولازار وروبرت لاستكشاف الجادة الخامسة بحثًا عن الاتجاهات. عندها بدأت بولين تتصور مستقبلًا مختلفًا.
وفي كل متجر زاروه، كانت تتعجب من جودة الأقمشة والخياطة. كانت الأسعار أقل والاختيار أكبر مما هو عليه في باريس. كان الوقت في عز الشتاء، ومع ذلك كانت واجهات المتاجر مليئة بالملابس الربيعية. أدركت بولين أن الصناعة الأمريكية كانت منظمة تنظيمًا جيدًا ومجهزة جيدًا إذا تمكنت من تخطيط وتنفيذ الإنتاج مسبقًا. أما المواطن النيويوركي العادي في الشارع، فكان يرتدي ملابس أفضل بكثير من المواطن الباريسي العادي.
في ذلك المساء، أخبرت بولين زوجها أنها ستقيم في نيويورك. فأجاب أنها مجنونة. لقد استغرق الأمر أشهرًا للحصول على تأشيراتهم. لقد كانوا متمسكين بالخطة.
رفضت بولين التزحزح.
بقيت العائلة في نيويورك، وأصبحت بولين واحدة من عمالقة Seventh Avenue، صانعة المعاطف والبدلات الأنيقة والمصممة بدقة والتي ترتديها نساء مثل لينا هورن وجريس كيلي. تقاعدت في عام 1994 عن عمر يناهز 86 عامًا وحصلت على ثلاث جوائز Coty، التي سبقت جوائز CFDA، باسمها. لقد طلقت لازار.
لقد فهمت بولين تريجير بشكل غريزي ما يميز الموضة الأمريكية. لقد جاءت من تقليد حيث كانت الموضة لمن يستطيعون تحمل تكاليفها – كانت باريس مسقط رأس تصميم الأزياء الراقية، والتي ركزت على صنع ثوب واحد في كل مرة، لعميل واحد في كل مرة. وفي نيويورك، وبفضل قاعدة التصنيع القوية، كانت الموضة وفيرة مثل سيارات الأجرة الصفراء. وكما لاحظ العمدة فيوريلو لاجوارديا ذات مرة، فإن ارتداء فستان جميل هو حق لكل امرأة أمريكية، بغض النظر عن ميزانيتها أو حجمها.
ويرتكز هذا التفكير على المُثُل الأمريكية للديمقراطية والمساواة. لم يتم ذكر الموضة في إعلان الاستقلال أو ميثاق الحقوق، ولكن أهميتها تم الاعتراف بها بالتأكيد من قبل الآباء المؤسسين (والأمهات). عندما تم تنصيب جورج واشنطن في 30 أبريل 1789، رفض الحرير والدانتيل الباهظ الثمن الذي يدل على الثروة والمكانة في أوروبا – وبدلاً من ذلك ارتدى بدلة صوفية بنية بسيطة مثل أي رجل آخر في البلد الجديد الذي كان سيقوده.
ويعيش هذا المبدأ في النماذج الأولية المتواضعة التي تسكن الموضة الأمريكية. رعاة البقر. المتمرد. العامل. حتى الطبقة العليا من الرموز الأمريكية، Ivy Leaguer، لديها أسلوب غير رسمي في ارتداء الملابس. كانت السترات المصنوعة من التويد والأحذية بدون كعب هي الملابس غير الرسمية في منتصف القرن، وكان يرتديها المتدربون حتى انقسم مرفقو ستراتهم وانفتح نعال أحذية Bass Weejuns الخاصة بهم.
تربط هذه النماذج الأصلية بقيم مثل البساطة والراحة والمنفعة والتفاؤل. يفسر المصممون الأكثر نجاحًا هذه النماذج والقيم بطرق منطقية للأوقات التي يعيشون فيها. أخذ كالفن كلاين الملابس الرياضية الأمريكية الكلاسيكية – المزيد عن ذلك في دقيقة واحدة – وجعلها مثيرة وبسيطة. مزج رالف لورين بين الزخارف الغربية والعصرية وغطّاها بأيقونات هوليوود. قدم لنا تومي هيلفيغر مزيجًا من موسيقى Ivy League والهيب هوب. كان مارك جاكوبس منزعجًا من الجرونج.
ولأن الموضة الأميركية شاملة، فإن هذه النماذج الأولية تستمر في التطور إلى ما هو أبعد من الكليشيهات والتبييض. على سبيل المثال، كريستوفر جون روجرز، الذي من بين عملائه ميشيل أوباما، وليدي غاغا، وآن هاثاواي، يلمح في كثير من الأحيان إلى تقليد “يوم الأحد الأفضل” للثقافة المعمدانية الجنوبية. يشير ويلي شافاريا، الذي عمل لدى كل من كلاين ولورين، إلى ثقافتي الباتشوكو وشولو المكسيكيتين الأمريكيتين اللتين نشأتا في تكساس في الثلاثينيات وكاليفورنيا في السبعينيات.
أما بالنسبة للملابس الفعلية التي يتفوق المصممون الأمريكيون في صنعها، فهي ما يعرف في الصناعة بالملابس الرياضية، وهو مصطلح لا يعني المعدات التي يتم ارتداؤها للمشاركة في الألعاب الرياضية، بل الملابس غير الرسمية. يتضمن العرض الحديث الجينز والقمصان والملابس الرياضية، أي ما يرتديه الناس في جميع أنحاء العالم كل يوم. إنها الموضة في متناول الجميع. عرّفتها المصممة كلير مكارديل، المعروفة أيضًا باسم أم الملابس الرياضية الأمريكية، بأنها ملابس لم تتأثر بباريس، حيث يعد التفرد جزءًا من الحمض النووي للموضة.
مثل زميلتها بولين تريجير، كانت مكارديل صاحبة رؤية. كانت تعرف إلى أين تتجه الموضة وكيف يحتاج المصممون إلى الاستعداد لها. قالت لصحفي في عام 1945: “خزانة ملابس المستقبل ستكون عالمية… سنكون جميعًا ذوي عقلية مستوية، ومن ثم ذوي عقلية عالمية، ومن ثم ذوي عقلية كبسولة: أقل عدد من الأزياء مع أكبر عدد من الاحتمالات”.
في الواقع، كانت مكارديل تصمم خزانات ملابس صغيرة منذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، دون أن يردعها المشترون الذين أخبروها أن النساء لن يفهمن هذا المفهوم، وأنهن بحاجة إلى بيع مظهر كامل. استغرق الأمر 50 عامًا أخرى، حتى أصبحت الفكرة سائدة لمصممة أمريكية أخرى، هي دونا كاران، التي ابتكرت كتابها Seven Easy Pieces في عام 1985.
توفي مكارديل عام 1958 عن عمر يناهز 52 عامًا. في ذلك الوقت، كانت نيويورك لا تزال تكافح من أجل أن تؤخذ على محمل الجد كعاصمة للموضة. وحتى اليوم، فهي تعاني مقارنة بباريس، التي كانت مركز عالم الموضة منذ عهد لويس الرابع عشر. في هذا التجاور، عادة ما تعتبر الأزياء الأمريكية تجارية للغاية.
لم يرى مكارديل أن هذا خطأ أبدًا.
وكتبت: “أنا أنتمي إلى بلد الإنتاج الضخم حيث يستحق أي منا، جميعنا، الحق في الموضة الجيدة وحيث يجب أن تكون الموضة متاحة للجميع”.
لا يتمتع الإنتاج الضخم برومانسية بيوت الأزياء الراقية التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان. لكن هذا هو ما يحرك صناعة الأزياء العالمية التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار. وهي متجذرة في الفكرة المتواضعة ولكن الثورية، التي تم تصورها وتنفيذها لأول مرة في منطقة الملابس بمدينة نيويورك، وهي أن الموضة للجميع.
نانسي ماكدونيل هي مؤلفة كتاب “إمبراطورات الجادة السابعة: الحرب العالمية الثانية، مدينة نيويورك وولادة الموضة الأمريكية”.
