يبدو الأمر وكأنه مشهد ما قبل التاريخ من Jurassic Park. أنا معلق عالياً فوق مظلة الغابات المطيرة الضبابية والبرية البكر، على جسر طويل وضيق، أستمع إلى أصوات الطيور وعواء القرود الذهبية. أنا في حديقة نيونغوي الوطنية في جنوب غرب رواندا بالقرب من الحدود مع بوروندي، حيث موطن الغابات المطيرة الجبلية البدائية، وهي نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي تغطي مساحة 1000 كيلومتر مربع، وموطن لأكثر من 1000 نوع من النباتات وبساتين الفاكهة، وأكثر من 300 نوع من الطيور بالإضافة إلى مئات الأنواع. من الفراشات. كما أن بها مراعي ومستنقعات وغابات الخيزران.
نيونغوي هي واحدة من أقدم وأكبر الغابات المطيرة في القارة، وتنتشر فيها جداول الغرغرة والمستنقعات الواسعة والشلالات والممرات. وتغذي منطقة مستجمعات المياه في المنطقة اثنين من أكبر الأنهار في العالم، وهما نهر النيل والكونغو، كما أنها تزود معظم أنحاء البلاد بالمياه العذبة. الحديقة محاطة بمزارع الشاي والمزارع الكبيرة التي توفر تجارب بيئية للسياح، فضلاً عن كونها مناطق عازلة للتخفيف من الصراع بين الإنسان والحياة البرية. تنتج التربة البركانية الخصبة والارتفاعات العالية في البلاد شايًا أسود كامل الجسم بنكهة رائعة.
يوجد في نيونغوي 130 كيلومترًا من المسارات – بدءًا من تلك التي تستغرق عدة ساعات لتغطيها إلى المسار الذي يمكنك المشي فيه لمدة ثلاثة أيام والتخييم ورؤية الرئيسيات والطيور. أسلك طريق إيجيشيغيشيغي السهل نسبيًا (الذي سمي على اسم شجرة سرخس) من مركز زوار أوينكا، حيث أستمع إلى أصوات الطيور وأشاهد مجموعة من القرود الذهبية تتأرجح على أغصان أشجار الماهوجني والأبنوس الطويلة. دليلنا، ديفيد ندوي، محلي، وجزء من برنامج المشاركة المجتمعية الذي يقوم بتدريب السكان المحليين كمرشدين، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من السياحة.
لقد انغمست في عالم تغمره الشمس من الأجمة وكتل الأشجار القديمة التي تشبه رؤوس البروكلي، مع السرخس والطحالب والأزهار البرية التي تصطف على طول طريقنا الضيق. نمر عبر الغابات المفتوحة وغابات ألبيزيا، ومقاعد صغيرة للراحة. أنا سعيد لأنني أخذت عصي المشي التي قدمها لي الدليل بينما كنت أشق طريقي عبر المقاطع الزلقة والمنحدرات شديدة الانحدار. يوجد أكثر من 13 نوعًا من الرئيسيات في الغابة، ويمكنك أيضًا القيام برحلة لرؤية الشمبانزي. نسمع أن الغابة هي موطن لثعالب الماء عديمة المخالب، والسرفالات الرشيقة، وأطفال الأدغال أيضًا. أنا مفتون بالعيد البصري والصراخ الذي أسمعه عندما أرى طيور الشمس ذات الألوان الجوهرية وآكلات النحل.
وصلنا أخيرًا إلى الأسفل من الطين إلى المعدن في Canopy Walkway، وهو جسر معلق (مثبت معًا بأعمدة وحبال من الألومنيوم) يمتد على ارتفاع 74 مترًا فوق وادٍ مغطى بالغابات مع سلسلة من ثلاثة جسور معدنية متأرجحة مترابطة ومنصات فولاذية تغطي 160 مترًا. أتأرجح على الجسر الضيق الذي لا يتسع إلا لشخص واحد للعبور، وأشق طريقي في القسم الأول، وكأنني أسير على حبل مشدود، وأتسلق إلى منصة. الجسر الدوار ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، لكنني في السماء، أرى الفراشات والقرود الذهبية ذات الخياشيم التي تشير إلى الأسفل، وهي تمضغ ثمار الباريناري الصفراء، والثرثارين، والفرانكولين، وطيور الشمس التي تحلق فوقنا. أكد لي ديفيد أن الجسر آمن ويمكنه دعم عشرين سيارة أو خمسة أفيال.
أشعر بأنني على قمة العالم وأنا أتأرجح إلى القسم التالي من الجسر، وأنظر إلى الأسفل إلى المشهد السريالي أدناه: مظلة من الغابات المطيرة والأشجار ذات التيجان مثل القرنبيط والأشنات وبساتين الفاكهة المتشبثة بالأشجار وأرضية الغابة مغطاة بالأشجار. خمسين ظلال من اللون الأخضر. أشاهد لعبة الغيوم وأشعر بالانسجام مع الغابة والسماء ومشهد الطبيعة الذي يتكشف أمامي. جلسنا بجانب الجسر، نشاهد الشمس تلقي بظلالها المحروقة ونبدأ رحلة العودة.
تتجمع السحب الداكنة وسرعان ما يبدأ المطر. نحاول الإسراع على طول الطريق، ونرتدي معاطفنا وعباءاتنا، ونلهث ونقطع أنفاسنا، بينما نتبع ديفيد عائدين إلى مركز الاستقبال. الأصلح يعود بسرعة والأقل لياقة يثابر. مشينا عبر التربة الرطبة وأوراق الشجر والامتدادات الصخرية في الضوء الباهت المخيف، ثم عدنا أخيرًا مع غروب الشمس.
في اليوم التالي، بينما كان بعض أصدقائي يتوجهون إلى شلال ندامباراري، قمت بنزهة لطيفة عبر المسارات المتعرجة لمزارع الشاي الخضراء في جيساكورا للوصول إلى جزء من الغابة الذي يسكنه مجموعة من ثعابين كولوبوس البيضاء والسوداء. القرود ذات الرأس الأبيض على شكل حرف U حول أكتافهم والذي يتناقض بشكل حاد مع عرفهم الأسود. اسمهم مشتق من الكلمة اليونانية التي تعني “مشوه” لأنه على عكس القرود الأخرى، فإن قرود كولوبوس ليس لديها إبهام.
نراهم نشيطين واجتماعيين، ينظفون بعضهم البعض، بعضهم يأكل الأشنات وأوراق أشجار اللبخ، والبعض الآخر يقفزون من فرع إلى فرع مثل الترامبولين، ويلعبون مع بعضهم البعض. هم أكثر القرود شجرية، ونادرًا ما ينزلون إلى الأرض، حيث يعمل شعر عباءتهم وذيلهم مثل المظلة. ويحزنني أن أسمع أن الشمبانزي غالبًا ما يتم اصطيادهم.
إن أبرز ما يميز فترة ما بعد الظهر هو طائر التوراكو الأزرق الكبير الذي نشاهده على أغصان شجرة التين، مع صرخاته المثيرة للقلق، وريشه الرمادي والأزرق، وصدره الأخضر المصفر، وقمته الزرقاء السوداء الجذابة. يخبرنا ديفيد أنه طائر اجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في نثر البذور. تعد مشاركة المجتمع أمرًا بالغ الأهمية لهذا المكان، وتشمل المشاريع الحالية حول الحديقة تربية النحل وبرامج تدريب السكان المحليين ليصبحوا مرشدين سياحيين. ومن المشجع أن نعرف أن 10 في المائة من إيرادات المتنزه تستخدم لتمويل المشاريع المجتمعية، التي تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى. أنهينا وقتنا في نيونغوي بزيارة مشروع مجتمع IVOMO الذي يسمح للسائحين بالتعرف على مزارع الشاي من خلال قطف أوراق الشاي والتفاعل مع عمال الشاي بالإضافة إلى فهم العملية. تم إدخال الشاي إلى رواندا في عام 1952، وبفضل المناخ البارد والتربة البركانية والتلال المتموجة، ينمو الشاي بكثرة في هذه الأرض ذات الألف تلة، وهو أحد صادرات رواندا الرئيسية اليوم.
مرشدنا، ريك ماسومبوكو، الذي بدأ حياته المهنية كمرشد في غابة نيونغوي، يعرض الآن الثقافة المحلية من خلال السياحة المجتمعية. نسير عبر صفوف الشاي الدقيقة مع جامعي الشاي المحليين، ونجرب أيدينا في قطف أوراق الشاي وملء سلالنا. يوضح لنا ريك كيفية دق الأوراق يدويًا وتجفيفها قبل تحضير الشاي. نحن نرتشف كوبًا من الشاي الأسود مع قطرة من العسل المحلي بينما نجلس في الخارج ونطل على مزارع الشاي الزمردي. ويضم المركز أيضًا متجرًا صغيرًا للهدايا التذكارية يبيع الحقائب والمجوهرات التي تصنعها النساء المحليات لتوليد بعض الدخل لهن. وبينما نتجه نحو بحيرة كيفو، أكبر بحيرة في البلاد، تبقى لدينا ذكريات عن التحليق فوق رؤوس الأشجار الضبابية، والمشي على جسر مشدود وقطف أوراق الشجر في مزارع الشاي الأخضر الزمردي.
wknd@khaleejtimes.com
